Geisha de Panamá, el café más caro del mundo, se prepara para cambios climáticos

En Chiriquí, los caficultores que cultivan Geisha, el “café más caro del mundo”, inician la cosecha 2025–2026 con confianza en el sabor y temor a la lluvia. Tras alcanzar los $30,204 por kilogramo en 2025, ahora defienden una corona frágil.

Donde un precio récord comienza con una cereza silenciosa

En las zonas montañosas más altas de Boquete, Tierras Altas y Renacimiento, la cosecha ya está en marcha. Desde lejos, parece un ritual familiar: manos que se mueven entre las ramas, canastas que se llenan de cerezas rojas. De cerca, se siente como una apuesta contra el cielo.

Esta es la tierra del Geisha panameño, la estrecha franja de altitud donde un producto de lujo mundial aún comienza como un fruto que puede abrirse si llueve en el momento equivocado. En 2025, un lote de 20 kilogramos se vendió por un récord mundial de $30,204 por kilogramo en la subasta anual Best of Panama (BOP), adquirido por Julith Coffee de Dubái, según el acta. La cifra viajó mucho más allá de los círculos cafeteros: se convirtió en un titular nacional, símbolo de que un país pequeño puede dominar un nicho global a través de la obsesión por la calidad.

Ahora los productores persiguen algo más difícil que un récord: la consistencia. En entrevistas con EFE, Ricardo Koyner, presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), coincide con Rachel Peterson, directora de ventas, mercadeo y control de calidad en Hacienda La Esmeralda, y con el productor Wilford Lamastus de Lamastus Family en un punto clave: esperan que la calidad de este año sea muy alta. Pero las mismas voces que hablan con confianza sobre el potencial en taza, hablan con nerviosismo sobre el clima.

La lluvia se ha convertido en el personaje decisivo de esta historia. Las estaciones que antes eran predecibles ahora improvisan. Los periodos secos reciben lluvias. Los periodos húmedos se detienen. Y el cafeto, especialmente el Geisha, famoso por su delicadeza, responde a esas sorpresas con retrasos, caídas y pérdidas.

Una taza que toma años en ganarse

Los primeros lotes aún no han llegado a una mesa de catación, pero los productores dicen que las cerezas se ven bien desarrolladas y maduras. Los procesos de cosecha, secado y fermentación están en marcha, y cada lote necesita un periodo de reposo. Las primeras tazas, dicen, se revelarán hacia finales de enero, un momento que en estas montañas se trata casi como un veredicto.

En la región que produjo los Geishas récord, un Geisha lavado con 98 puntos y un Geisha natural con 97 puntos para el BOP, los granos de Cañas Verdes en Hacienda La Esmeralda serán cosechados en febrero o marzo, contó Rachel Peterson a EFE. El año pasado, esos lotes se cosecharon en abril, un cambio en el calendario que muestra cuán inestable se ha vuelto el tiempo.

Para Wilford Lamastus, la altitud no es un detalle romántico; es un argumento técnico sobre por qué las mejores tazas saben como saben. Señala el BOP 2004, cuando el Geisha apareció por primera vez en una mesa de catación, cultivado a 1,600 metros. Para 2025, dijo, ya se cultivaba a 2,050 metros, empujando a los productores de especialidad cada vez más alto en busca de la maduración lenta que concentra el sabor.

Pero la altitud cobra su propio precio al agricultor. Lamastus contó a EFE que cuando el café crece tan alto, la producción por árbol es menor, y en algunos casos puede tardar hasta siete años en producir. El Geisha, agregó, tiene raíces pobres y follaje escaso, lo que obliga a los productores a adaptar su cultivo, desde la poda hasta la fertilización, con mayor dependencia de insumos orgánicos. En otras palabras, el café más caro del mundo no es simplemente “raro”. Es intencionalmente hecho frágil mediante un estilo de cultivo que privilegia la complejidad sobre el volumen.

Por eso los altos precios no significan automáticamente riqueza fácil. Los lotes del BOP son pequeños por diseño. Peterson describe a los productores preparándose desde los primeros días de cosecha, cuando el pico generalmente llega entre enero, febrero y marzo, gestionando cuidadosamente la recolección y el procesamiento mientras experimentan con diferentes métodos que crean perfiles de sabor distintos. La ciencia es meticulosa, pero aún depende de una misericordia básica: el clima estable.

Koyner enfatiza que el BOP no se trata de mover contenedores de café; se trata de presentar la mejor joya del país bajo un microscopio. “En la competencia BOP se manejan volúmenes muy pequeños, porque cada finca entrega su mejor lote, con cantidades de 20 kilogramos”, dijo a EFE. Estos pequeños lotes enfrentan un escrutinio intenso de jueces internacionales y un mercado global que trata unos pocos puntos en una hoja de puntuación como destino. La calidad excepcional del año pasado, dijo, importa más allá de la subasta porque eleva toda la industria y mejora la percepción del nombre Panamá en el mundo.

En una región que a menudo se discute desde la migración y la macroeconomía, el Geisha cuenta otra historia latinoamericana: una de precisión artesanal, innovación agrícola y la búsqueda de la excelencia como forma de identidad nacional.

Cuando la lluvia llega a la hora equivocada

Y sin embargo, la amenaza ahora no es un país competidor ni un comprador voluble. Es la nubosidad que llega fuera de temporada.

“El problema es que la cosecha debe darse en verano, de mediados de diciembre a abril, y no cuando hay lluvias”, dijo Ricardo Koyner a EFE. Si llueve en este momento, advirtió, el fruto puede llenarse de agua y caerse o abrirse. Las consecuencias afectan cantidad y calidad al mismo tiempo: menos cerezas utilizables, más defectos y más incertidumbre.

Koyner espera una producción relativamente baja en 2025–2026 debido a problemas climáticos, estimando una reducción general del 40% al 50% respecto al año anterior. Rachel Peterson, desde Hacienda La Esmeralda, ofreció una estimación diferente pero igualmente preocupante, calculando que la reducción podría llegar al 30%, dependiendo de cuándo se coseche el café y si llega más lluvia. Incluso dentro de la misma región, el calendario se ha vuelto impredecible: en una de sus fincas, la cosecha es dos semanas antes que el año pasado.

Para Wilford Lamastus, la historia va en sentido contrario. Dijo que su cosecha está retrasada cuatro semanas por el clima. Luego habló como un hombre que ve al clima reescribir el calendario de toda una vida. “La lluvia ya no es la misma que antes”, dijo a EFE. “He trabajado en esto durante 66 años, y puedo decir cuándo llovía más y cuándo menos”. Este año, contó, la cosecha está atrasada en su finca Elida porque cuando la flor estaba por convertirse en grano, llegó la nubosidad y ralentizó el proceso.

En las montañas de Chiriquí, esos retrasos no son solo inconvenientes. Redefinen los horarios de trabajo, la capacidad de secado, el tiempo de fermentación y la delicada ventana en la que un café raro puede convertirse en uno legendario. También exponen la verdad detrás del precio récord: el Geisha no es solo un producto de lujo. Es un cultivo sensible al clima que convierte el orgullo nacional en un riesgo estacional.

Los productores siguen creyendo en la taza. Siguen hablando de calidad excepcional y de una competencia fuerte por delante. Pero la corona que defienden en Panamá ya no se mide solo en puntos y dólares. Se mide en si el cielo permitirá que las cerezas permanezcan en la rama el tiempo suficiente para convertirse en el tipo de sabor por el que el mundo está dispuesto a pagar $30,204 por kilogramo para probarlo.

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